Забор из профнастила своими руками
Добавил(а): Оксана 6 мая
Сделать отдых на дачном участке комфортным, а садовые насаждения защищенными способен надежный, глухой забор. Самый приемлемый для садовода со средним достатком вариант такого забора – изготовить его своими руками из профнастила.
О профнастиле
Профнастил – это оцинкованные листы стали, имеющие волнообразную поверхность. Фирмы-производители используют разные покрытия для таких листов: оцинкованное (от 160 руб. за м?) – самое простое покрытие, полимерное (от 230 руб. за м?) – внешне привлекательное и более прочное, поливинилхлоридное (от 260 руб. за м?) – устойчивое к разнообразным механическим повреждениям, но не теряет свои свойства при температуре выше 80 °С .
Выбираем профнастил для забора с высотой гофры не более 21 мм, изготовленный по ГОСТ 24045-94.
Что важно знать о профнастиле
Плюсы:
- Изоляция от ветра и шума.
- Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.
- Цветоустойчивость.
- Широкая цветовая гамма.
- Разная фактура: матовая, полуматовая, глянцевая.
- Легкий вес.
- Простота установки – крепится саморезами.
- Долгий срок службы ( в среднем 15 лет).
- Прекрасная сочетаемость с другими строительными материалами: кирпичом, искусственным и натуральным камнем, коваными изделиями.
- Ценовая доступность.
Минусы:
- Нагревается на солнце – нельзя сажать растения рядом с таким забором.
- Затеняет участок, если установлен с западной, южной, восточной сторон.
- Легко демонтировать, поэтому следует применять антивандальные болты.
Устанавливаем забор из профнастила
Шаг 1. Делаем разметку будущего забора. Деревянными колышками с интервалом в 2,5 – 3 м обозначаем места нахождения столбов.
Шаг 2. Рассчитываем количество нужных материалов исходя из желаемой длины и высоты будущего забора. Длина столбов подбирается с учетом промерзания грунта – в Московской области стойки заглубляются внутрь на 1,5 м. Стойками могут быть трубы с квадратным сечением 60*60 мм или трубы с круглым сечением 76 мм в диаметре. Верхняя часть столба не должна пропускать воду внутрь – иначе нарушится устойчивость конструкции, – поэтому она заваривается.
Шаг 3. Бурим яму диаметром 200 мм под столбы с сечением 60*60 мм. Помним, что забор обязан выдерживать сильные ветровые нагрузки, поэтому серьезно подходим к креплению столбов. Лучше всего использовать при установке опорных столбов бетонирование с армированием.
Шаг 4. В пробуренный шурф строго вертикально устанавливаем профильную трубу, арматуру и бетонируем. Арматура, установленная с двух сторон по диагонали ямы, фиксирует столбы.
Шаг 5. Даем полностью затвердеть бетону в течение 3 дней.
Шаг 6. К столбам строго горизонтально привариваем поперечины ( лаги ) размером 40*20 мм на расстоянии от верхней и нижней части столба не менее 30 см. Прикрепив еще одну поперечину посередине вы обеспечите прочность и неподвижность забора. Особенно это касается заборов с высотой более 1,65 м.
Шаг 7. Лаги и места их соединения со столбами тщательно грунтуем и окрашиваем, чтобы предотвратить появление ржавчины и коррозии на металле.
Шаг 8. Для того чтобы обеспечить вентиляцию внизу забора, профнастил устанавливаем на высоту 0,2 м от земли. Для того чтобы закрыть этот промежуток, используйте перфорированный стальной лист. Прокрасьте ее защитной эмалью для предотвращения коррозии при соприкосновении с землей.
Шаг 9. На подготовленную опору крепим профлисты саморезами по металлу длиной 35 мм с интервалом в 50 см. Соседние профлисты стыкуем внахлест. Не применяйте обычные шурупы для крепления профнастила к лагам, так как, закручивая их, можно нарушить защитное покрытие профлиста, а также сделать крепление слишком тугим, что повлечет за собой деформацию всего листа при нагреве солнечными лучами.
Шаг 10. Появившиеся в процессе установки и эксплуатации забора царапины устраняем специальной краской из баллончиков.
Забор готов! Не забывайте только время от времени прокрашивать опорную конструкцию для сохранения ее эстетичного внешнего вида и предотвращения износа.
